Строительство дома, коттеджа, дачи - своими руками.

Уход за цветниками заключается в своевременном рых­лении почвы, ее удобрении, поливе растений, контроле за состоянием, густотой, засоренностью. Наибольшего внимания требуют многолетние растения, в противном случае они плохо растут, цветут кратковремен­но, да и сами цветки становятся мелкими. Оставленные без присмотра цветочные композиции по­степенно теряют свою декоративность.

Обработка почвы в цветниках. Одним из основных при­емов ухода за насаждениями является рыхление почвы. Рых­лить грунт надо сразу после посадки цветов. Делать это необ­ходимо очень осторожно, чтобы не повредить корни растений. После дождей и полива на поверхности почвы образует­ся корка, которую следует в кратчайшие сроки разрушить. Иногда вместе с рыхлением проводят окучивание растений. Самым главным приемом ухода является своевременная борьба с сорняками. Их следует вырывать с корнем (после дождя или полива).

Цветники необходимо систематически поливать, лучше в вечерние часы. На 1 м2 цветника расходуется 25-30 л воды. Особенно много воды требуют влаголюбивые цветы, такие как астильба, флоксы. Лучше всего поливать клумбы с помощью дождевальных устройств, так как при этом происходит увлажнение расте­ний, почвы и воздуха. Чаще всего это переносные разбрыз­гиватели. Цветники из многолетних растений нужно поливать и пос­ле цветения, чтобы они лучше разрастались, образовывали цветочные почки.

После каждого полива грунт рыхлят. Чтобы сохранить влагу, грунт мульчируют перегноем, тор­фом с опилками. Такой прием необходим на песчаных почвах, особенно для многолетних растений. Удобрения и подкормки. Многолетние цветы растут на одном месте несколько лет, что приводит к истощению по­чвы. Для хорошего роста, цветения, образования больших и ярких цветков растения необходимо удобрять и подкармли­вать органическими и минеральными удобрениями. Основ­ную дозу удобрений вносят в грунт перед подготовкой его к посадке растений. Кроме того, несколько раз в вегетатив­ный период проводят подкормки.

Основную дозу удобрений лучше вносить под глубокую вспашку или осеннюю перекопку. Норма внесения перегноя или компоста— 60-100т/га. Одновременно с перегноем вносят суперфосфат (4-5 ц/га) и калийную соль (2-3 ц/га). Азотные удобрения — сернокислый аммоний (3-4 ц/га) или аммиачную селитру (2-3 ц/га) — следует вносить весной при рыхлении почвы. Эти удобрения способствуют образова­нию вегетативных органов у растений. Если азота не хватает, листья становятся бледно-зеленого цвета, мелкими, с жел­тыми прожилками, мелкими вырастают и цветки. Фосфорные и калийные удобрения также усиливают колорит цветов.

Под многолетние культуры целесообразно вносить мед­леннодействующие фосфорные удобрения — фосфорную муку (0,8-1,5 т/га), костную муку (0,5-1 т/га). Следует уделять внимание и подкормкам цветущих рас­тений. Для этого чаще всего применяют коровяк и птичий помет. Ведро свежего коровьего навоза растворяют в 8-10 ведрах воды и хорошо перемешивают. Через несколько дней, после окончания брожения, этот раствор разводят во­дой в пропорции 1:10 и используют для подкормки растений.

Также готовят и куриный помет, но на 10 ведер воды бе­рут 0,5 ведра помета. После брожения этот раствор также разводят водой (1:20).Подкормку проводят после дождя или после полива (10-20 литров на 1 м2 цветника). Раствор не должен попадать на листья и стебли растений.Минеральные удобрения вносят как в сухом виде, так и в виде раствора. Единовременно на 1 м2 доза составляет: су­хой аммиачной селитры — 15-20 г; суперфосфата — 30-40 г; калийной соли — 15 г. Их заделывают тяпкой или граблями. После этого цветник следует хорошо полить. Гранулированные минеральные удобрения растворяют­ся медленнее и усваиваются растениями постепенно. Эф­фективность удобрений значительно повышается при вне­сении их в рядки и лунки.

За вегетационный период подкормку проводят 2-3 раза. Первую подкормку делают рано весной, вторую — перед бу­тонизацией, третью — при цветении. Уход за растениями. Сразу после посадки растения в цветниках надо полить и притенить. Для этого используют картон, специальные щиты, рогожи на жердях. Через две недели проверяют, сколько растений не прижилось, чтобы на их место посадить высококачественную рассаду. Если какой-то участок клумбы размыло, то его следует сразу засыпать плодородной почвой и подсадить цветы. В течение лета также приходится подсевать на размывах и плешинах газонную траву. Растения с высоким стеблем и разлогие необходимо под­вязывать к опорам, окрашенным в зеленый цвет.

Для лучшего цветения и получения более крупных цвет­ков на таких культурах, как георгины, пионы, гвоздики, выпол­няют пасынкование, то есть срезают боковые побеги, благо­даря чему усиливается развитие одного или нескольких основных бутонов. Эти цветы бывают большими и пышными. Однолетние цветы — резеду, высокие сорта садового львиного зева и другие — прищипывают несколько раз за лето, чтобы получились густые кустики. Ковровые растения необходимо своевременно подстригать, не нарушая конту­ров и рисунка цветника. Газоны систематически скашивают газонокосилкой.

Следует своевременно удалять все сухие и поломанные веточки растений. Стебли, на которых уже отцвели цветки, срезают (у многолетнего дельфиниума — полностью, у пио­нов верхушки срезают до зеленых листьев). Осенью некоторые цветущие культуры, которые не вы­держивают ночных заморозков, укрывают на ночь рогожами или синтетической пленкой. Так можно продлить период цве­тения георгин, канн. В течение всего вегетационного периода следует конт­ролировать появление вредителей и болезней. При их нали­чии растения обрабатывают соответствующими ядохимика­тами или другими защитными средствами.

К зиме стебли и корни однолетних цветов удаляют из цвет­ников. Растения, у которых необходимо собрать семена, остав­ляют до полного созревания. Почву удобряют и перекапывают. Многолетние и посаженные осенью двухлетние растения зимуют в грунте. У многолетников срезают стебли. Корниирисов, флоксов, примул, дельфиния, люпина и других, ко­торые поросли под поверхностью почвы, присыпают землей с перегноем или компостом. Недостаточно зимостойкие растения утепляют после первых заморозков слоем сухихлистьев (10-15 см) или тор­фа (5-6 см). Если растения укрыть сосновыми ветками, их не повредят мыши. Особенно тщательно следует укрывать те растения, которые к зиме не успели укорениться. Хорошо утепляют высаженные гиацинты, нарциссы, тюльпаны, гвоз­дику и хризантемы. Весной укрытия постепенно снимают.

Корнеклубни георгин, корневища канн на зиму выкапы­вают сразу после первых заморозков. Нельзя допускать, что­бы стебли у них подмерзали до корневой шейки, так как это приведет к их загниванию при хранении. Поврежденные ме­ста присыпают порошком древесного угля. Клубнелуковичные гладиолусы выкапывают раньше, чем георгины и канны. Их хранят в сухих подвалах при темпера­туре 4-6°С и 65-70% влажности воздуха. Корневища канн можно хранить в сухих местах, под стел­лажами теплиц, но так, чтобы они не проросли. Клубни георгин после выкапывания и укладки в ящики (в один слой) просушивают на воздухе под навесами и пе­реносят в подвал. Хранят их при температуре 4-5°С и 75-85% влажности воздуха.

Помещения, где хранят корневища канн, георгин, луко­вицы, следует регулярно проветривать. Трех- или четырехлетние луковицы нарциссов и лилий вы­капывают в июле, просушивают, сортируют и хранят до сен­тября. Лучшие из них высаживают в клумбы, а мелкие — в грядки для доращивания. Луковицы тюльпанов выкапывают через 1-2 года. Утеплять растения можно после того, как установятся по­стоянные морозы. Весной, сразу после таяния снега, утепле­ния снимают. Если с этим запоздать, то ростки будут покру­ченные и слабые, легко повредятся весенними заморозками.

Технологические приемы ухода за цветочными насажде­ниями приведены в таблице.